12月14日，Temu在美再訴Shein。據(jù)相關人士透露，Temu起訴Shein是因為最近對方的行為再次升級，開始非法拘留商戶，強行索要手機，竊取商業(yè)機密，以及濫用美國法律體系擾亂市場等。

　　值得關注的是，Temu還起訴Shein向版權注冊機構虛假陳述，在美國發(fā)起了數(shù)以萬計的沒有真實版權支撐的虛假惡意投訴，僅Shein一家的投訴量就是全世界所有品牌在所有地區(qū)的投訴總和的1.7倍。

　　要知道，過去幾年中，Shein深陷侵權訴訟已經(jīng)成為常態(tài)，全球品牌包括ZARA、H&M、UGG、Levi Strauss、潮牌Stussy、Oakley太陽鏡、Tribe Tropical、在線零售商Dolls Kill以及獨立設計師群體等都曾大量指控SHEIN盜用其產(chǎn)品設計，甚至連全家便利店都曾指責Shein抄襲一款冰淇淋的視覺元素。

　　在陷入全球品牌維權的汪洋大海后，Shein也曾高舉“知產(chǎn)保護”的大旗，于今年1月份發(fā)布了一個設計師賦能項目，聲稱為全球3000名設計師提供了支持。隨后，全球多名設計師分別在5月、7月再次起訴Shein抄襲，引起公眾的廣泛聲討。

　　設計師的維權之路并不容易，很多設計師無奈表示，對于那些選擇與巨頭公司抗衡的人來說，這往往只會是一場失敗的戰(zhàn)斗。一位美國插畫師Maggie Stephenson曾在投訴中稱，Shein在涉嫌侵權作品的包裝上貼上Shein名稱和徽標，旨在添加虛假版權管理信息。

　　這與此次虛假投訴Temu的路徑如出一轍，從此次虛假投訴來看，Shein應對侵權訴訟的手段不僅愈發(fā)嫻熟，而且濫用法律漏洞包庇“自身權益”，頗有一點假李鬼投訴真李逵的滑稽。

　　設計師版權遭竊取，Shein如何偷梁換柱？

　　早在今年7月，TEMU就曾在美國起訴Shein，指控其違反美國反壟斷法，濫用市場支配地位，強迫服裝廠與之簽訂獨家協(xié)議。

　　7月25日，繼TEMU之后，瑞典時裝零售商H&M同時起訴Shein侵犯版權和商標。H&M的發(fā)言人表示，H&M已在香港對Shein提起訴訟，并提供了從泳裝到毛衣的幾十件物品照片的證據(jù)，要求Shein賠償損失，并要求法院頒布禁令。

　　之所以在香港發(fā)起訴訟，是因為Shein在全球設置了多個分散主體，用于分散侵權的風險，而Shein的母公司Zoetop Business正位于香港。

　　另據(jù)報道，Zoetop Business Co.過去3年來在美國至少在50宗涉嫌商標或版權侵權的聯(lián)邦訴訟中被列為被告，指控其侵權的品牌包括耐克、德克斯旗下UGG品牌、Levi Strauss、潮牌Stussy、陸遜梯卡集團旗下Oakley太陽鏡、在線零售商Dolls Kill以及數(shù)十名獨立藝術家，幾乎是其主要競爭對手H&M的10倍。

　　Maggie Stephenson就是數(shù)十名起訴Shein的藝術家之一，其在Instagram上擁有11萬粉絲，客戶包括絲芙蘭、Urban Outfitters、Net-a-Porter Magazine和Mr Porter等。

　　在申訴書，Stephenson表示，過去三年內(nèi)，SHEIN從未試圖聯(lián)系原告尋求授權許可，擅自制作了藝術復制品并以作商用，侵犯了原告的創(chuàng)作權和經(jīng)濟利益。價格從4美元起，遠遠低于允許授權零售商出售的89美元。

　　同時，在訴訟中還提到 Shein 大量生產(chǎn)他人創(chuàng)造的高端、優(yōu)質(zhì)設計師商品的低成本、劣質(zhì)“復制品”，并以廉價、仿造的“設計師”商品充斥整個市場。

　　Stephenson在投訴中進一步辯稱，被告還在涉嫌侵權作品的包裝上貼上Shein名稱和徽標，這一行為是添加虛假版權管理信息。

　　在Temu的此次訴訟中，Shein也使用了同樣的伎倆，通過非法獲得的IP版權或虛假信息在美國版權局獲得版權注冊。Temu在訴訟書中指出，從2023年1月到10月，Temu每天收到約170份版權撤銷的通知，其中Shein的虛假投訴占比63%，總計達到3.3萬份。

　　而Shein發(fā)送的 3.3萬個DMCA（美國數(shù)字千年版權法）刪除通知中，并未提供必要的證據(jù)，其所主張的版權涵蓋僅限于特定的照片藝術元素，而不是衣服本身的實物。此外，這些照片也并非Shein拍攝，而是從供應商那里非法奪取的權利。

　　這與Stephenson的遭遇如出一轍，先在版權注冊機構虛假陳述，然后對其他品牌、設計師發(fā)起虛假投訴，通過法律的漏洞完成“偷梁換柱”。

　　除此之外，Temu還提到，Shein還通過“黑手黨式”的獨家交易協(xié)議，阻止并恐嚇供應商接觸Temu，強制收繳其電子設備，被迫提供與Temu相關的賬號密碼和交易記錄等商業(yè)信息，并威脅要對與Temu做生意的人進行處罰等行為。為了實現(xiàn)用戶增長，Shein甚至抄襲復制Temu的游戲策略，并且挖走了Temu的幾名主要營銷高管。

　　深陷侵權風波，SHEIN設計能力成疑

　　一直以來，Shein就是主打快時尚的服裝平臺，為了快速迎合受眾的喜好，就注定其在侵權的路上越走越遠。

　　2012年，Shein成立之初，主要采用DTC（直接面向消費者）商業(yè)模式，為美國等海外市場提供女裝服飾。與Zara等傳統(tǒng)品牌相比，SHEIN經(jīng)營著一個龐大的在線市場，可以及時捕捉市場需求，依托國內(nèi)的制衣工廠，同時生產(chǎn)和測試數(shù)千種不同的服裝版型，這對于Shein團隊的設計能力無疑是巨大的考驗。

　　數(shù)據(jù)顯示，在2021年7月至12月期間，Shein每天就可以向APP添加2000至10000個 SKU，且每件衣服只會訂購一小批，通常是幾十件，然后等待買家的反應。

　　“快時尚以其頻繁的產(chǎn)品補貨而聞名，”特拉華大學研究全球紡織和服裝行業(yè)的教授Sheng Lu說，“但SHEIN完全不同?！睋?jù)其研究發(fā)現(xiàn)，2021年，Shein提供的新產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)是Zara和H&M的20多倍。

　　從商業(yè)模式來看，SHEIN的確比傳統(tǒng)的服裝品牌更有優(yōu)勢。2022年，Shein銷售額就高達300億美元，超過H&M和Zara的總和，在短短數(shù)年內(nèi)就成為全球最大的快時尚公司。

　　但快速迭代的產(chǎn)品要求也暴露了SHEIN的設計短板，導致其一次又一次的遇到侵權事件。

　　“一個大品牌的設計師，每個月最多能設計二三十個款式，但 SHEIN 對設計的要求并不高。”一位福建廈門的亞馬遜賣家組織負責人透露，Shein的內(nèi)部軟件只包含簡單的設計規(guī)范，一個大學生就可以設計，并能幫助制造商快速執(zhí)行新訂單。

　　上述負責人還表示，Shein會將庫存周轉(zhuǎn)周期限制在30天左右，商家每個月都要生產(chǎn)一定數(shù)量不同款式的產(chǎn)品，而且有些產(chǎn)品最快要在10天內(nèi)交貨，這也給Shein的設計能力需求帶來了更多的考驗。

　　時至今日，Shein的服裝品類已經(jīng)從女裝擴展到男裝、兒童服飾、家居服飾等等，設計團隊的工作量更是呈幾何式增長，Shein屢次陷入侵權風波中也就不足為怪了。

　　全球收購“知產(chǎn)版權”，在“知產(chǎn)保護”大做文章

　　前不久，Shein被傳再次向紐交所秘密遞表，估值約為660億美元，一旦成功IPO，將成為近兩年全球最大的IPO。

　　顯然，“侵權風波”帶來的聲名狼藉將成為阻礙Shein上市的絆腳石。為了成功上岸，Shein也意識到改善自身形象的重要性，在“知產(chǎn)保護”領域大做文章。

　　今年10月，據(jù)晚點報道，SHEIN 收購了英國時尚零售集團星獅集團（Frasers Group）旗下的快時尚品牌 Missguided 及其所有知識產(chǎn)權。根據(jù)合作協(xié)議，未來 Missguided 的產(chǎn)品將由SHEIN的柔性供應鏈生產(chǎn)制造，并在SHEIN 平臺上銷售。

　　兩個月前，SHEIN剛剛收購了快時尚女裝品牌Forever 21母公司SPARC Group1/3 的股權。SPARC Group的合資公司ABG 品牌集團也在近期就Forever 21的品牌與SHEIN達成長期戰(zhàn)略合作協(xié)議：SHEIN 將設計、制造和銷售一系列Forever 21品牌的服裝和配飾產(chǎn)品，包括休閑運動服飾、泳衣等品類，SHEIN 也會負責這些產(chǎn)品在美國、歐洲部分地區(qū)以及澳大利亞市場的線上銷售。

　　被全球品牌告怕了，官司纏身的SHEIN秉承著“打不過就通通買下”的原則，將一系列海外品牌收歸麾下，試圖通過“分一杯羹”的方式，與這些老牌勛貴握手言和。

　　在設計師群體中，Shein也在積極挽救自身的形象。今年1月，Shein曾在官方微信號中發(fā)布一個設計師賦能項目，為全球3000名設計師提供支持。

　　值得一提的是，全球3000名設計師用了兩年時間才設計了25000原創(chuàng)作品，不足Shein三天的上新需求。

　　對于Shein的示好，設計師們似乎并不買賬，先后在今年5月、7月發(fā)起聯(lián)名訴求，尤其是“三位獨立設計師聯(lián)名起訴事件”將Shein侵權再次推上風口浪尖。

　　7月11日，克里斯塔·佩里、拉里薩·馬丁內(nèi)斯和杰伊·巴倫三位獨立設計師也向加州聯(lián)邦地區(qū)法院聯(lián)名起訴快時尚巨頭Shein侵犯版權，且涉嫌違反《反敲詐勒索及腐敗組織法案》，將Shein推上風口浪尖。

　　三位獨立設計師聲稱，Shein在他們不知情的情況下復制了他們的作品，這種行為屬于不道德商業(yè)行為的一部分，包括破壞環(huán)境、營造不安全的工作條件和逃稅。

　　訴訟還稱，Shein開展了一項由算法驅(qū)動的業(yè)務，旨在“蓄意接受、容忍甚至鼓勵和促進此類抄襲行為”，Shein已經(jīng)實現(xiàn)了“設計流程的自動化”。

　　26歲的愛丁堡插畫家Elora Pautrat也曾在起訴Shein時表示，每次都會耐心地給侵權團隊寫信，一開始Shein并沒有回復她，她嚴厲的聲明如同石沉大海，當她在社交媒體上公開投訴后，Shein才開始回信道歉，承諾不會再侵權，但幾個月后，Shein又會再次侵權，先后竊取了她的作品近10次。

　　今年以來，Shein已經(jīng)多次被曝謀求上市，但遲遲未能上岸。如今，全球品牌和設計師的版權訴訟，又一舉扯掉了其謀求上市的遮羞布，美國立法機構也加強了對Shein的審查，Shein上市又添了未知數(shù)。